Chimiques ou naturels, comment choisir ses produits capillaires ?

Ce qui est complètement normal, c’est que les principes actifs sont moins concentrés que l’émulsion (la formule de base). Ca ne signifie pas pour autant qu’ils ne sont pas efficaces, leur dosage est adapté au reste de la formulation. D’ailleurs, une plus grande concentration de ces actifs pourrait provoquer des irritations, intolérances ou allergies.

Quand tu connais ces règles simples, c’est assez amusant (ou déprimant) de comparer les listes INCI au packaging des produits. Tu constateras que les ingrédients mis en avant par le marketing ne sont pas toujours les plus présents dans la formulation. Parfois, ils sont même placés après le parfum, donc en très très faible quantité… ce qui questionne réellement leur efficacité.

Attention à certaines allégations sur les étiquettes. Parfois, tu peux lire que x% du total des ingrédients proviennent de l’agriculture biologique. D’autre fois, c’est x% qui sont d’origine naturelle. Ce n’est pas la même chose.

Les ingrédients d’origine biologique sont issus de l’agriculture biologique, ils sont cultivés selon ses normes. Les ingrédients d’origine naturelle sont simplement des substances naturellement présentes dans la nature, ou issues de l’agriculture non biologique. Ce n’est pas la même exigence.

C’est la raison pour laquelle tu trouveras un pourcentage inférieur d’ingrédients d’origine biologique, plus strict, et un pourcentage supérieur d’ingrédients d’origine naturelle (car le calcul comprend indifféremment ces ingrédients naturels et les ingrédients bio).

Les produits cosmétiques bio sont des produits naturels alors que les produits naturels ne sont pas nécessairement bio.

Pour être certifié par un label bio, un produit doit remplir l'ensemble des conditions imposées par le cahier établi de ce dernier et passer les contrôles d'organismes indépendants et reconnus.

Si les labels bio ont chacun leur cahier des charges, il y a des normes qui sont valables pour chacun d’entre eux. 

Les procédés de transformation et de fabrication du cosmétique doivent également répondre à des règles strictes : être non polluants et respectueux de la santé et de l’environnement.

Ces applications de décryptage des compositions révolutionnent la façon de consommer les produits, et bousculent les codes de l’industrie cosmétique. Plus les consommateurs s’interrogent sur la composition des produits qu’ils utilisent au quotidien, plus les marques sont obligées de s’adapter et de répondre aux nouvelles préoccupations. C’est une très bonne nouvelle !

Pour qu'une matière première naturelle puisse entrer dans la formulation d’un cosmétique, elle doit souvent être transformée, purifiée, stabilisée. Ce processus est nécessaire, mais il soulève une question centrale : à partir de quand un ingrédient cesse-t-il d’être “naturel” ?

En parallèle, de nombreux ingrédients utilisés dans les soins conventionnels — huiles et cires minérales issues de la pétrochimie, silicones, conservateurs, parfums de synthèse — subissent des transformations chimiques poussées, qui dénaturent la matière première d’origine. Certaines de ces substances sont aujourd’hui montrées du doigt pour leur potentielle toxicité pour la santé et/ou leur impact environnemental.

Evidemment, sur ce seul constat, on aurait vite fait de trancher : vive le naturel ! Mais les choses ne sont pas si simples.

Voilà un sujet sur lequel je m’arrache les cheveux ! Ce n’est en effet pas facile de trouver des sources fiables, mesurées et impartiales, car tout le monde a son avis sur la question et prêche pour sa paroisse.

On lit partout que trois silicones, le cyclotetrasiloxane (D4), le cyclopentasiloxane (D5) et le cyclohexasiloxane (D6) sont interdits en Europe. Mais qu’en est-il réellement ? J’ai regardé ça de plus près et je me suis aperçue qu’il s’agit d’un abus de langage (le mot "interdit" fait peur). En fait, ils ne sont pas complètement interdits mais leur utilisation est extrêmement restreinte : depuis le 31 janvier 2020, ils ne sont autorisés en Europe qu’à hauteur de 0,1 % dans les produits rincés. Cette concentration est si faible et négligeable que cela reviendrait à les interdire, puisque les formulateurs sont obligés de revoir leur copie en trouvant des alternatives.

Pourquoi la Commission Européenne a d’abord interdit les silicones D4, D5 et D6 dans les produits rincés ?

Parce que ces silicones ne sont pas biodégradables (bien qu’ils soient dégradables), du fait de leur structure très stable et très résistante. Ils ont été identifiés comme ayant des propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) pour l’environnement. Quand ils sont rejetés dans les eaux usées, ils s’accumulent et polluent les milieux aquatiques.

Dans les produits non rincés, leur impact a d’abord été mesuré comme négligeable car ces silicones sont volatiles. Toutefois, ils ne s’évaporent pas totalement. Alors, par principe de précaution, cette mesure sera étendue dès le 6 juin 2027 aux cosmétiques non rincés, d’après un amendement au règlement REACH (Règlement (UE) 2024/1328 de la Commission du 16 mai 2024). À noter que cet amendement s’applique à tous les secteurs, et pas uniquement à la cosmétique, car l’on retrouve ces silicones partout.

En résumé : Tu peux encore trouver certains de ces silicones (D5, D6) dans les produits capillaires non rincés comme des soins coiffants. S’ils ne semblent pas représenter de risques véritables pour ta santé, leur toxicité environnementale est avérée. Les autorités européennes ont pris des mesures pour limiter leur impact, et ces silicones sont voués à disparaître progressivement. Dans deux ans, leur présence sera minime (0,1% maximum) dans les produits cosmétiques rincés comme non rincés.

🔬 Innovation scientifique : Les grandes entreprises investissent massivement dans la recherche pour développer des formules hautement efficaces et adaptées à des besoins spécifiques. Elles ont aussi les moyens de conduire des essais cliniques d'envergure pour évaluer la performance de leurs produits.

⚗️ Technologie brevetée : Les cosmétiques conventionnels utilisent des ingrédients et des technologies avancés qui ne sont pas toujours disponibles dans les produits naturels ou bio. C’est le cas par exemple de la technologie Olaplex qui reconstruit les ponts cassés à l’intérieur de la fibre capillaire.

🥇Performance : Les ingrédients synthétiques sont souvent conçus pour offrir des résultats visibles rapidement, comme apporter une brillance instantanée aux cheveux.

🫶 Adaptation aux problèmes spécifiques : Certains traitements, comme les shampoings antipelliculaires ou les soins réparateurs, sont plus efficaces avec des formules contenant des ingrédients actifs synthétiques.

Le marché du naturel étant très en vogue, la facture est parfois bien plus élevée que pour les cosmétiques conventionnels car certaines marques en profitent pour gonfler les prix. Les produits conventionnels ont l’avantage d’être globalement plus abordables et disponibles partout, tout en offrant une large variété de soins selon les préférences et les types de cheveux.

Cela dit, les produits conventionnels de grande qualité, aux résultats professionnels – comme ceux que nous privilégions sur l’e-shop – sont plus onéreux et moins accessibles.

🧫Les conservateurs synthétiques permettent aux cosmétiques conventionnels d'avoir une durée de conservation plus longue et d’éviter la prolifération de bactéries ou de moisissures. Ils garantissent une formule stable et une efficacité constante. Il n'y a rien de plus désagréable que de constater que son sérum préféré a tourné : mauvaise odeur, jolie couleur qui vire au gris/marron, texture qui bouloche ou fait des grumeaux. Personnellement, ça m'est arrivé plus d'une fois avec des produits naturels malgré une grande précaution dans leur utilisation !

Même si on aimerait que certaines choses bougent plus vite ou que certaines préoccupations ne soient pas sans cesse repoussées à demain, rappelons tout de même que les cosmétiques sont soumis à des normes strictes en matière de sécurité, en particulier dans l'Union européenne où les réglementations sont parmi les plus sévères.

Les produits conventionnels ont souvent des textures optimisées (crèmes légères, mousses aérées, sprays diffusants) pour une application plus agréable. Ils offrent une multitude d'options sensorielles pour une expérience utilisateur enrichie et ludique, comme des couleurs vibrantes, des modes d'application sophistiqués ou des packagings design.

Quand on commence à s’intéresser de près à la composition de ses cosmétiques, il est facile de basculer dans une forme de radicalité et de rigidité. Pourtant, ce n’est pas nécessairement la voie la plus saine à long terme. Il ne s’agit pas de diaboliser un “secteur” en particulier : les perturbateurs endocriniens, pour ne citer qu’eux, se trouvent partout, et pas seulement dans les cosmétiques. On en retrouve dans bien d’autres aspects de notre quotidien : alimentation, textiles, produits ménagers, contenants plastiques…

Ce n’est donc pas une question à prendre à la légère, c’est un vrai enjeu de santé publique. L’idée, c’est de rester mesuré, de réduire les expositions quand c’est possible, et surtout, de faire ses choix en conscience. On peut aussi s’autoriser à se faire plaisir sans culpabiliser, et relâcher la vigilance : tu n’es pas obligée de balancer à la poubelle ton shampoing préféré car il contient une substance controversée !

Si cette préoccupation devient trop envahissante, si elle génère de l’angoisse ou une forme d’“orthorexie” cosmétique, il est essentiel d’en parler avec un professionnel de santé. Il pourra t’aider à y voir plus clair, te rassurer et t’aider à adopter une approche plus apaisée.

Chez Thomas Tuccinardi, on vous laisse la responsabilité de choisir vos cosmétiques capillaires en fonction de vos préférences.

Au-delà de toute considération de santé (maladie, allergies, grossesse…), Thomas conseille en première intention d’entretenir un balayage avec des marques conventionnelles qui formulent des produits adaptés aux cheveux colorés : Olaplex, Color Wow, Evo par exemple. Mais tu peux tout à fait prendre soin de ton balayage avec des marques naturelles si tu le préfères. Si tes cheveux sont naturels, non sensibilisés, tu peux directement opter pour des marques naturelles ou biologiques si c’est important pour toi.

Cet article est beaucoup trop long, non ? Si j’ai encore ton attention, je voudrais tout de même terminer par une touche plus légère et moins sérieuse en te partageant mon expérience (imparfaite, car je cherche moi aussi l’équilibre !).